Наталия Григорьевна Беляева , Людвиг Андреевич Ерлыкин , Валерия Павловна Монастырная , Анна Львовна Сорокина , Журнал «Сделай сам» - Русское золотое шитье. Кокошник, коруна, кичка... ("Сделай сам" №2∙1997)

могут изображать камни и жемчуга в оправе. Бывают готовые метражные или штучные отделки из блесток и т. п. Если такие вещи не продаются в магазинах или недоступны по цене, обратимся к шкатулкам, разберем и почистим старые бусы, броши да пустим их в дело.

Нитки нужны разные — одни для тканей и тесьмы, другие для прикрепления отделки (ради прочности и надежности лучше брать крепкие и тонкие синтетические нитки, иногда — сложенные вдвое). Может пригодиться и швейная леска-«волосок», и суровая нитка. Иглы — в соответствии с нитками; кроме обычных швейных, стоит обзавестись специальными, для бисера и для нанизывания бус.

Булавки с петелькой или с головкой нужны довольно толстые, так как толщина материалов бывает значительная.

Теперь о специальных материалах. Для уборов, имеющих жесткую форму, удобнее всего картон. Но не какой попало, а тонкий, плотный (не рыхлый), гибкий, достаточно прочный, например переплетный (можно в два слоя), или хорошая чертежная бумага, тоже вдвое. Картон должен без особых усилий пробиваться иглой и не рваться от ниток, не ломаться при изгибе. Вспомним, что в давние времена использовали бересту (конечно, не надо обдирать березу, а просто иметь в виду ее свойства). Если в вашем распоряжении есть какой-то подходящий пластик или иной материал, попробуйте работать с ним. Только надо учесть его «экологические» характеристики, особенно химический состав, чтобы не причинить вреда тем, кто делает вещь, и тем, кто будет ее носить. Основу средней жесткости можно делать из бортовки, часто простроченной в 2–3 слоя, после чего ее надо намочить и проутюжить досуха; только после этого кроить.

Чтобы укрепить основу каркасом, нужна проволока диаметром 0,8–1,0 мм, достаточно податливая для изгиба, но не мягкая, сохраняющая форму, нержавеющая. Для работы с проволокой — кусачки или бокорезы, пассатижи, круглогубцы; эти инструменты должны быть небольшого размера, по руке.

Дополнительную прочность придают основе стойки (подобно «косточкам» в театральных платьях). Они могут быть из упругой тонкой стальной полоски шириной 7—10 мм, пластмассы. Подойдет тарная лента из пластика, которой обвязывают большие короба. В качестве замены можно нарезать полоски из прочных жестянок, сосудов от бытовой химии (не тонких). В любом случае концы стоек надо оформить округло, срезать углы.

Клей понадобится для скрепления слоев картона и для предварительного прикрепления аппликации, тесьмы (ПВА, БФ, клеящий карандаш и другие, пригодные для бумаги и ткани, эластичные, не оставляющие пятен).

Наконец, о таком необходимом предмете, как деревянная болванка (рис. 1).

Рис. 1. Формы головных уборов

Как она выглядит, можно посмотреть в шляпном ателье. Если нет возможности заказать, приобрести, то найти замену трудно. Дело в том, что сечение формы овальное, как голова; если приспособить какие-то вещи вроде банок, мячиков и прочего, даже обтянув их полотном, то придать необходимую форму, размер и плотность сложно. В конце концов, придется делать примерки на свою голову; это все равно необходимо для подгонки пропорций, деталей.

Технология

Разберем, как делать наиболее популярные виды головных уборов. Начнем с того, что чаще всего называют кокошником (рис. 2), хотя правильнее — коруна, венец. Носили их с непокрытыми волосами только незамужние девушки. В более сложных уборах такая форма может сочетаться с повязками и шапочками, закрывающими волосы, с покрывалом, платом, фатой.

Рис. 2. Конструкция убора типа «коруна»

Сначала надо сделать пробные модели из бумаги вроде оберточной, обоев и определить окончательную форму основы — лекало. Если вам нужно сделать не один, а несколько одинаковых уборов, лекало должно быть прочное, из плотной бумаги. Варианты бывают разные: высота в среднем 10–15 см по центру, длина нижнего края (выреза у лица) примерно 40–45 см (концы заходят немного за уши, а сзади --">